最近“國產羽絨服賣到7000元”的報道引發(fā)關注。作為服裝制造和貿易商，孟卓對此頗為不解。
“有部分高價的情況都是標價，實際售賣時往往都是有折扣的。”孟卓打開手機上的電商平臺展示說，“你看有的標價2000元，打完折到手就129元。”
在他的長期從業(yè)經驗里，常規(guī)羽絨服的價格已是多年未漲，甚至在內卷的價格戰(zhàn)中呈現下跌的趨勢。今年暖冬的預判，也讓羽絨服在消費復蘇不如預期的當下，整體并沒有出現明顯的銷量反彈。
為此，第一財經記者進行了調查采訪，防寒服的供應商們道出真相：標價并非實價，高價也非漲價。
常規(guī)的基礎款沒有漲價
蘇州梵諾紡織有限公司副總經理蒲小娟的感受與孟卓頗為一致。“平價的羽絨服品牌，今年整體的定價和去年差不多。”她告訴第一財經，大部分品牌在各種時間段的銷售都是有折扣的，最終也必定是迎合市場的心理，普遍的實際價格不可能高得離譜。
蘇州梵諾紡織有限公司主要為中高端的羽絨服品牌供應面料。蒲小娟表示，從面料而言，常規(guī)的面料價格也沒有出現上漲，與去年基本持平。這些常規(guī)面料對應的平價電商款、輕薄款羽絨服，在往年賣得好，今年反而只持續(xù)了一個星期就結束了，總量不如往年，漲價自然也沒有動力。
“內銷的羽絨服，吊牌價基本上都達到實際價格的5倍以上。一些電商平臺還要便宜。”孟卓表示，從比例來說，輕薄羽絨服近年來在銷量上占了主體，也是普通消費者最常買的冬季服飾之一。這類服裝價格在全球物價上漲的背景下也始終未漲。
恒信織造有限公司負責人吳冬明告訴第一財經，基礎款的羽絨服面料價格沒什么變化，“基本漲不動，即使最近微漲了一點，可能也只是讓企業(yè)少虧一點”。
江蘇天維紡織負責人也坦言，從整體供應來說，今年的市場需求是低于預期的。價格來說，“基本都漲不上去，除非新產品，老產品還是降價的”。
考慮到市場的上架周期，孟卓說，對制造工廠而言，羽絨服這類服裝這個冬季的出口訂單已經結束交付了，海外的銷售也在11月接近尾聲，國內也是如此，“過了元旦，基本上買的人就很少了……不用講漲價，面向內銷的工廠目前基本已經緩下來了”，主要供應小規(guī)模的補單。
也就是說，一方面吊牌價并非實價，另一方面，如今市面上存在的高價只是部分高端或差異化的產品，并不對應行業(yè)“普漲”——大量常規(guī)的平價服裝乃至原料都沒有出現漲價的情況。
中國紡織工業(yè)聯合會社會責任辦公室副主任胡柯華告訴第一財經，全球整體經濟疲乏，即使中國市場整體穩(wěn)定，但具體從面料和服裝的價格角度并沒有明顯的起色。近期價格較低的羽絨服因寒潮逼近迎來了一些銷量，導致羽絨等材料端存在一定的漲價預期。
高價背后的供應鏈
“去年同樣的東西在今年賣得更貴是漲價，但今年的東西和之前很多是不一樣的，（不同產品的定價不同）不叫漲價。”吳江盛偉紫荊花紡織有限公司總經理周建春這樣告訴第一財經。同樣是羽絨服的面料供應商，周建春覺得用“材料”一詞比面料更能準確描述他們提供的產品。因為如今羽絨服的材料超出了原來傳統面料的范疇，越來越強調科技感和新的功能，還融入了諸如納米級透氣膜、火山巖材料、此前用在降落傘上的材料等。
吳冬明也提到，基礎款沒什么變化，價格提高的是深加工的材料，“今年羽絨服這類冬衣所用的面料是完全不一樣的”。
蒲小娟表示，今年賣得火爆和價高的，主要是那些具有一定科技含量、偏功能性的羽絨服。而這也是品牌商近年來為了搶占中高端市場推行的差異化策略。對應的，是消費者需求的變化——從原先看重保暖和外觀款式，變得越來越注重功能性和科技性，也愿意為此買單。
周建春也表示，當下消費者對于服裝的需求發(fā)生了明顯的改變，對于一件服裝的科技性和功能性的追求，變成了新的時尚趨勢，“今年科技系列的面料及對應的羽絨服賣得尤其好”。
“前幾年一些常規(guī)羽絨服的價格是往下走的，內卷嚴重都在打價格戰(zhàn)。但有些品牌的羽絨服價格卻一直在往上提，的確是東西做得更好了。”周建春覺得，品牌的差異化競爭，70%都來自于面料的差異，“要用更加具有功能性和科技性的面料才能順應消費市場的需求”。而更多元的功能性需要科技性來實現，比如有些羽絨服材料，不僅能防風、蓄熱保暖，還能防污、防油等，把原本用在降落傘上的材料用在服裝上，強度可以比傳統提高1.5倍以上，納米級的一種膜則可以讓水蒸氣透出、液態(tài)水進不來，同時具備排汗透氣和防水功能。
除了功能性和科技性，在全球低碳化的趨勢下，價格高的羽絨服及面料還通常需要具備低碳環(huán)保和可再生元素。這些直接體現在了供應鏈的產品結構、訂單量和利潤率上。
“我們從今年開始，常規(guī)的里料用的都是可再生材料。”蒲小娟表示，如今做材料一定要有自己的特點，不能隨大流，那些傳統的同質化材料，競爭激烈也沒有多少利潤。為此，他們從2019年開始放棄了原來的客戶和常規(guī)產品，增加了獨立的研發(fā)和樣品管理團隊，改變了原先由業(yè)務帶著做開發(fā)的被動模式，主動向可再生和科技面料轉型，也在數年的磨合后在這兩年收獲了訂單額的成倍增長，“今年的訂單預計能增長1.75倍，去年增長了1.2倍”。而在此之前，每年的訂單幾乎持平。
傳統的面料不增反降，但對蒲小娟而言，他們的新材料價格比常規(guī)的面料價格高了30%以上，屬于量價齊升，“有些朋友的企業(yè)也在今年8月就實現了去年全年的業(yè)績”。
蒲小娟透露，他們有一款合作開發(fā)的背心發(fā)熱里料，一米布可以用在好幾件羽絨服上，最近的訂單一直在追加，“原本下單在10月就應該結束，結果現在補單規(guī)模都已經翻倍了。國產一款品牌的這種羽絨服可能賣了100多萬件不止”。
周建春表示，公司今年整體的銷量和去年持平，但銷售額增加了30%多，“有的（新）面料價格是常規(guī)的2～3倍”。
羅曼羅蘭集團戶外新材料有限公司負責人江南告訴第一財經，由于企業(yè)的訂單主要85%面向出口，今年不可避免地受到了地緣政治、市場疲軟等因素的影響，“原本（今年的銷售額）預期今年能增長20%，但實際預計只有8%”。不過，這樣的增長是在數量不變的情況下，也意味著價格因為戶外面料的創(chuàng)新轉型和新品推出而出現了明顯的提高。
不只偏高端的功能性羽絨服，市場端及供應鏈端的變化，也讓和戶外相關的沖鋒衣在今年賣得較火。“很多上市的紡織品公司，總體業(yè)績可能沒有達標，但沖鋒衣的相關銷量是好的”。不過，江南認為，和具有應對極寒等功能性的羽絨服一樣，這類服裝在規(guī)模上終究屬于客群不廣的產品，也是受到傳統紡織服裝產能轉移影響較小、偏高端的細分類別。
不管是服裝還是材料制造，另一個支撐高價的動因，還在于品牌化。隨著中國企業(yè)越來越注重品牌建設，消費市場的兩極分化也會越來越明顯。
“現在越來越多品牌和成衣制造商，都在用中外融合的設計理念，同時越來越在乎品牌效應，就會賣得貴。”江南覺得，更準確地說，品牌帶來了產品的附加值上漲，未來也會出現兩個極端——更便宜和更昂貴。
周建春表示，和服裝品牌一樣，面料企業(yè)的發(fā)展轉型也需要品牌化建設，而他們近年來隨著當地產業(yè)鏈的品牌轉型和設計師引入，也取得了一定的品牌效應，這也是能把價格提高的原因之一，“有些差不多的面料也能比同行賣貴一點點”。
在設計和款式上，吳冬明說，最近中國風元素也流行了起來。
關于產業(yè)轉移，江南提出，和東南亞相比，中國的制造業(yè)仍然具有一定的優(yōu)勢，首先人口紅利不如從前，但仍然存在。其次，中國產業(yè)鏈的完備是最重要的原因，尤其是功能性的面料和服裝創(chuàng)新，是需要時間和經驗積累的。再次，中國擁有廣大的內銷市場，即使外銷不確定性增加，也可以在內銷外貿兩條腿走路中找到更大的平衡。因此，在順應市場需求變化和品牌化轉型之外，他們也會更理性地進行全球化布局。
來源丨第一財經
